«Нет ничего хуже, чем пытаться быть крутым» — новая коллекция Balenciaga под руководством Пьерпаоло Пиччоли

Пока весь мир, затаив дыхание, ждал трансляцию новой коллекции Balenciaga, Пьерпаоло Пиччоли, кажется, лишь мягко посмеивался над нашим нетерпением. Ровно к назначенной дате — 15 января — он дал большое интервью журналу Business of Fashion, поделился эксклюзивными кадрами из свежего кампейна, а чуть позже на официальной странице Дома моды смм-команда молниеносно опубликовала всю новую коллекцию — без подиума, без театра, без привычной драмы.

Никаких аплодисментов в первом ряду, никаких влюбленных взглядов селебрити, никаких кадров с бэкстейджа — просто лента с идеальными образами, которую можно проскроллить за пять минут. Похоже, Пиччоли решил, что новое время диктует новые правила, и вряд ли зумеры потратят целый (о ужас!) час на просмотр онлайн-показа. Но, кажется, маэстро ошибся.

Наш модный редактор весь день ждала этого, без преувеличения, легендарного события — и, стоит признать, горячо любимый Пиччоли ее немного разочаровал. Однако это ничуть не помешало трезво оценить (и даже где-то похвалить) его новую коллекцию — давайте посмотрим на нее поближе.

«Мода должна снова стать человечной»

В том самом интервью для BoF Пиччоли рассуждает о переменах, которые переживает не только Balenciaga, но и вся индустрия. Он говорит о необходимости нового взгляда — мягкого, искреннего, не демонстративного. По его словам, мода слишком долго играла в иронию, создавала героев, а не людей, а сегодня мир требует другого — вернуть в тренды честность.

«Мы привыкли оценивать одежду по тому, насколько она „крутая“ или „умная“, — говорит дизайнер. — Но настоящая мода рождается не из желания впечатлить, а из стремления понять себя».

Он отмечает, что циничный, нарочито холодный взгляд на стиль больше не отражает дух времени: новое поколение не хочет быть недосягаемым — оно жаждет эмпатии и подлинности. И именно эти слова стали слоганом его коллекции.

Фиолетовый — цвет сезона

С чем Пиччоли точно не стал экспериментировать, так это с фирменным цветом Дома. Фиолетовый в Balenciaga — полноценный язык: он появляется в верхней одежде, аксессуарах и даже в спортивных вещах, связывая воедино все коды бренда. На его фоне сложные силуэты и стилистические игры считываются мягче, а присущий Дому драматизм обретает менее агрессивное, почти бархатное звучание.

И, конечно, высокие кожаные перчатки — тренд, который весь сезон звучал у Prada, — никуда не исчезают. Здесь они становятся логичным продолжением фирменной театральности Balenciaga: вытягивают силуэт, добавляют женственности и превращают даже самый простой образ в выверенный модный перфоманс (читайте также: Длинные кожаные перчатки — самый женственный микротренд зимы).

Спорт-шик, от которого не убежать

Хотели вы этого или нет, но легинсы и кроссовки в духе Гвасалии официально возвращаются в высокую моду. Как бы Пьерпаоло ни пытался дистанцироваться от «демновской» Balenciaga, он все равно приходит туда же — к спорту, оверсайзу и ироничному прочтению стритстайла.

Только делает он это по‑своему: более организованно, почти системно. Вместо хаотичного микса он привлекает к диалогу NBA — и «спорт» в коллекции превращается в полноценную коллаборацию. Отсюда оверсайз-шорты, массивные кроссовки и объемные сумки, в которых чувствуется уже не только ирония, но и очень конкретный американский спортивный код (читайте также: Главный модный камбэк зимы — легинсы).

Дух Кристобаля Баленсиаги (все же найден)

На фоне всего этого неомодного шума особенно ценно смотрятся редкие, но точные отсылки к Кристобалю Баленсиаге. Они встроены в коллекцию так аккуратно, что не выглядят слепым копированием: это скорее уважительный диалог с архивом, чем винтажная реконструкция.

Четкие плечи, архитектурные объемы, скульптурные кейпы появляются ровно там, где нужно, и работают как напоминание: Balenciaga — это великий Дом кутюра. Надо признать, на такую точность и такт способен далеко не каждый дизайнер 21 века — здесь перед Пиччоли действительно хочется снять шляпу.

Кстати, о шляпах

Головные уборы в этой коллекции — полноценные герои. Они буквально вытягивают даже самый спортивный образ, добавляя ему характера и театральности.

Если кепи уже появлялись в коллекции весна–лето 2026, то теперь игра становится сложнее: появляются более сложные формы, необычные фактуры и даже модель из перьев, идеально вписывающаяся в тренд на нестандартные головные уборы. Это тот случай, когда стилистический акцент способен задать настроение всему образу (читайте также: 20 главных трендов весны и лета 2026: самый полный гид).

Нежданно-негаданно — коллаборация с Manolo Blahnik

Самая элегантная и по‑настоящему элегантная часть коллекции — обувь, созданная в сотрудничестве с легендарным Manolo Blahnik. На этом фоне особенно интересно выглядит сам жест Пиччоли: для дебютной осенней коллекции он привлекает сразу два мощных бренда — спортивную лигу и дом обуви, ставший синонимом современной феминности.

Кажется, дизайнер сознательно расставляет маркеры для разных типов клиентов: и для любителей спорт-шика, и адептов «вечной женственности». Но в какой-то момент возникает вопрос: это честное многоголосие или попытка понравиться всем одновременно?

Слишком много Демны?

В итоге создается ощущение, что Пьерпаоло Пиччоли «ошибается» не столько в силуэтах, сколько в обещаниях — явных и воображаемых. Он говорит о человечности, усталости от «крутизны» и новом эмоциональном тоне, но на уровне вещей коллекция буквально кричит о том, насколько ее пытались сделать особенной.

По сравнению с его первой коллекцией для Balenciaga, которой осенью хотелось аплодировать стоя, этот дроп кажется заметно более сдержанным и даже немного скучным. И самое неприятное — местами чувствуется то самое желание быть «крутым», против которого он сам выступает: «Нет ничего хуже, чем пытаться быть крутым», — говорит Пиччоли, но, похоже, до конца разобраться в себе и в Balenciaga он еще не успел.